Randonner en été • Suisse Rando

Dans la vallée du Rhône, les vignes qui partent à l'assaut des pentes attirent immanquablement l'attention. De Viège, elles s'étirent vers l'aval sur plus de 100 km. Long de 74 km, le Chemin du vignoble traverse 24 communes viticoles et donne au randonneur, entre Martigny et Loèche, un bon aperçu de la diversité de la viticulture valaisanne. Le vin est toujours étroitement lié au sol et au climat. La majeure partie des vignes valaisannes sont plantées dans des sols calcaires basiques, sauf à Fully où le gneiss acide domine. De plus, les vignes bénéficient d'un climat propice grâce aux montagnes qui barrent le passage aux humides vents d'ouest. La randonnée commence à Martigny et conduit d'abord dans la réserve naturelle des Follatères, à la flore et à la faune exceptionnelles, puis à Branson, l'un des villages de Fully - Fully qui se nomme volontiers la capitale de la Petite Arvine. Cette dernière est un cépage exigeant qu'on ne trouve qu'en Valais. En automne, Fully est aussi le lieu de la Brisolée ? un repas traditionnel des vignerons, composé de châtaignes, de lard, de fromage, de pain de seigle et de raisins. Le chemin se poursuit à travers une grande forêt de châtaigniers et des vignobles jusqu'à Saillon, dont la tour sur la colline est visible de loin. Sur les hauts du vignoble se trouve la Vigne à Farinet, la plus petite vigne au monde officiellement inscrite au cadastre. Année après année, les personnalités se succèdent pour venir récolter le raisin des trois ceps qui la composent! Les personnes désireuses d'emporter à la maison des spécialités locales feront le trajet plutôt en sens inverse et s'arrêteront au pavillon de Fol'terres, entre Martigny et Fully, pour y acheter des produits du terroir.

L'alte Averserstrasse (ancienne route d'Avers), entre le village de Juf et la gorge Roflaschlucht, est une voie de communication historique placée sous la protection de la Confédération et du canton des Grisons. Juf (2126 m) est connu pour être le village le plus haut d'Europe habité toute l'année. Jusqu'à la construction de la route cantonale, aux environs de 1895, la région d'Avers ne pouvait être atteinte qu'au moyen d'un chemin muletier. A l'époque, la population se tournait plutôt vers le sud, italophone, ce qui explique le grand nombre de lieux-dits de consonance romanche. La nouvelle route, véritable monument au génie civil italien, a modifié le réseau de relations. Cette route a ensuite été élargie et partiellement déplacée lors de la construction de l'usine électrique, dans la deuxième moitié des années 50. La conséquence en a été une modification importante et même la destruction de la route d'origine, qui constituait un bien culturel. Depuis peu, les tronçons subsistants sont atteignables en suivant des chemins pédestres nouveaux ou réaménagés. La randonnée commence à Cresta où elle suit la route sur une brève distance, avant d'obliquer à gauche dans la forêt pour déboucher soudainement sur l'alte Averserstrasse. Pendant les cinq heures qui suivent jusqu'à Ausserferrera (trois heures et demie jusqu'à Innerferrera), les ponts en pierre naturelle de toutes tailles soigneusement restaurés ces 10 dernières années se succèdent. Mais la nature aussi est remarquable; il y a, par exemple, les moulins glaciaires dans le lit de l'Averserrhein et une belle cascade avec source subthermale à Starlera, de l'autre côté de la vallée. Un peu plus loin en aval, il est encore possible de voir les traces des mines d'antan.

Dès le 1er siècle apr. J.-C., les Romains dénichèrent l'emplacement exceptionnel de la colline de Lavaux pour y cultiver la vigne. Mille ans plus tard environ, cisterciens et bénédictins s'installèrent dans la région pour y faire fructifier la foi et perpétuer la tradition vinicole. Avec ses 80 000 hectares, le vignoble de Lavaux est aujourd'hui le plus grand de toute la Suisse. Ses terrasses audacieusement disposées à flanc de colline lui ont valu en 2007 d'être inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais si la vue spectaculaire sur la Savoie et les Alpes valaisannes vaut à elle seule le détour, le chemin des terrasses de Lavaux réserve bien d'autres surprises encore. Il part de la bourgade médiévale de Saint-Saphorin, véritable enchantement avec ses ruelles étroites et ses maisons de vignerons traditionnelles (XVIe-XIXe siècles). Son célèbre clocher orne aujourd'hui encore de nombreuses étiquettes de vins. L'Auberge de l'Onde y accueille depuis plusieurs siècles les gourmets de tout poil, qui viennent s'y régaler, sur trois étages, de succulentes spécialités locales, avec animation musicale une fois par semaine. Le vignoble de Lavaux s'étend sur une quarantaine de kilomètres, ponctués de 14 coquets villages et bourgades avec vue panoramique sur le lac Léman et d'un véritable chapelet de bistrots et caves de dégustation. Ne manquez pas d'y faire étape, car le paysage se découvre avec tous les sens, y compris celui du goût: un petit verre de chasselas et le chemin jusqu'à Lutry, qui monte et qui descend, vous paraîtra nettement moins dur! Les moins courageux pourront toujours prendre place à bord du «Lavaux Express», petit train touristique qui, tous les mercredis et samedis, permet de découvrir ce site splendide confortablement assis.

Cette longue randonnée sans difficulté part de l'Hôtel du Cerf, à Soubey, où le poisson se décline à toutes les sauces: la truite du Doubs est omniprésente au menu, bien sûr, mais l'hôtel sert aussi de «camp de base» aux amoureux de la pêche à la ligne. Le restaurateur Alain Joset est un distributeur agréé de permis de pêche, à la semaine ou à la journée, qui vous prodiguera tous les bons conseils pour ne pas rentrer bredouille! Dans cette région appelée à devenir parc naturel, le Doubs est de toute façon très poissonneux. A proximité de la frontière avec la France, le paysage se fait particulièrement idyllique, avec une flore et une faune très riches et un silence qui vaut son pesant d'or. Toujours à Soubey, découvrez le vieux moulin de 1565, dernier survivant des nombreux moulins qui bordaient la rive autrefois. Puis suivez la rivière jusqu'à Tariche. Si par mégarde vous vous trouvez du mauvais côté, par exemple si vous avez traversé le Doubs à La Charbonnière, pas de problème: faites de grands gestes et appelez le restaurateur à la rescousse! Il se fera un plaisir de venir vous chercher en barque pour vous recevoir à déjeuner. La spécialité de la maison? La truite, bien sûr, toujours et encore elle! Pour la deuxième partie de la randonnée, libre à vous de choisir la rive qui vous chante: le chemin est pratiquement plat et vous arriverez dans tous les cas à Saint-Ursanne. Le centre historique de cette petite ville n'a que très peu changé depuis le Moyen Age et vous découvrirez avec enchantement ses élégantes demeures des XIVe, XVe et XVIe siècles. Ne manquez sous aucun prétexte le monastère, avec son cloître et sa collégiale, qui, commencée au XIIe siècle, marie les éléments d'art roman et de gothique.

Depuis Olten, en un quart d’heure, la S9 amène les férus de randonnée à Sommerau. En 1858, lors de l’ouverture du tunnel du Hauenstein, cette ligne n’existait pas encore et Sommerau, seule gare entre Sissach et Läufelfingen, gagna en importance d’un seul coup. De nos jours, la ligne est encombrée aux heures de pointe mais pour les randonneurs, ce n’est pas un souci. Ils suivront le chemin de randonnée en direction de Rümlingen, revenant dans la direction d’Olten. Le chemin traverse ensuite les rails et longe le cours du Chrintelbach. L’on montera peu à peu, par des bois et des pâturages, passant par Egg, Chapf et Hofmatten pour parvenir sur le Wisenberg. Au sommet, il faut monter sur une tour pour dépasser les mille mètres d’altitude ! Pendant l’entre-deux-guerres, cette tour était une poste de veille. Au fil des ans, les arbres ont pris de la hauteur, et la tour aussi : l’on voit bien qu’elle a été construite en trois temps et en trois styles différents. De son faîte, on voit autant la Forêt-Noire et le Jura que les Alpes. La descente, avec quelques passages escarpés, mène à Bad Ramsach par la forêt. Envie de se détendre dans les bains thermaux - Ceux dont les jambes seront trop lourdes en sortant de l’eau pourront prendre la navette de l’hôtel jusqu’à Läufelfingen. Quant aux autres, ils partiront pour une nouvelle ascension, celle du Homberg, et en redescendant, ils tomberont sur la ruine de Homburg. Le comte Hermann von Froburg la fit ériger en 1240 pour surveiller le passage du Unterer Hauenstein. Il l’appela Neu-Homberg en hommage à son épouse. De là, on parvient assez vite à Läufelfingen, où le chemin de randonnée débouche à la gare. Retour par la S9, direction Olten ou Sissach.

De Viège, le randonneur rejoint en bus le départ des téléphériques de Saas Grund, chef-lieu de la vallée de Saas. En douze minutes, le téléphérique l’amènera à 2500 mètres (horaires : BHAG, tél. 027 958 15 80), où démarre cette randonnée. La coulisse en impose: Fletschhorn, Lagginhorn et Weissmies vous dominent de leurs quatre mille mètres ; plus loin s’étend la chaîne des Mischabel. L’on cheminera vers le sud jusqu’au point de vue de Triftgrätji, en contrebas du Trifthorn. Entre Kreuzboden et Saas Grund, l’on peut trouver 240 espèces de fleurs. Le chemin, appelé Alpenblumenpromenade, est bordé de panneaux expli-catifs agrémentés d’images. L’itinéraire se poursuit par une légère descente en traversée sous les pentes du Grundberg, puis passe au-dessus des rochers de Wyssi Flüe. Il descend par un flanc raide mais sans difficultés pour rejoindre l’Allmagellertal. L’Allmagellerhütte, encerclée de sommets dans cette vallée sau-vage parsemée de blocs de rocher, est gardée en été. Les marcheurs en profite-ront pour s’installer, commander à boire ou à manger, savourer quelques instants le paysage que leur offre la nature avant de poursuivre leur route en direction de la vallée. Jusqu’au pont – la Chüelbrunnji-Brücke – ils suivront l’Almagellerbach. Ensuite, la descente reprend en serpentines à travers une forêt de mélèzes, pour s’achever au parking en bas de la Bachschlucht, à Saas Almagell. Un bus relie Saas Almagell à Saas Grund une fois l’heure.

Richterswil, sur la rive sud du lac de Zurich, se situe à la frontière schwyzoise. Alentour s’étendent de douces collines. On est à une demi-heure seulement du centre-ville de Zurich. Le centre historique mérite d’être découvert, avec ses mai-sons à colombages et son jet d’eau qui, avec 101 mètres de haut, est la plus haute fontaine du monde qui fonctionne exclusivement grâce à la pesanteur. La randonnée proposée ici correspond à une étape de l’itinéraire régional n° 84 de « La Suisse à pied », le Zürichsee-Rundweg. Ainsi, l’on peut suivre les panneaux jaunes munis du symbole vert correspondant. Le point de départ est la jetée de Richterswil. Pour permettre aux randonneurs de quitter rapidement la zone construite, l’itinéraire suit les confins de Wollerau, traverse Silegg et, à Schindel-legi, il passe par la gare pour rejoindre la Sihl, cours d’eau qui provient du Drusberg, dans le canton de Schwyz. On le suit quelque temps. Près de Bleiken, on le traverse avant de s’en éloigner pour monter sur l’Etzel. Ce sommet est un but de randonnée apprécié ; plusieurs bunkers de la Deuxième Guerre mondiale y rappellent le tracé de la ligne fortifiée de l’Etzel. Depuis le sommet, la vue s’étend sur le lac de Zurich et les Alpes saint-galloises, glaronnaises et schwyzoises. Il faut s’arrêter pour tout admirer ! Ensuite, c’est la descente et assez rapidement, on aperçoit, au col de l’Etzel, la chapelle de St. Meinrad. Elle porte ce nom en hommage à Saint Meinrad, d’Einsiedeln, qui vécut en ce lieu entre 928 et 935. Par Luegetd, on parvient enfin à Pfäffikon. Ceux qui le souhaitent pourront couronner cette journée par une visite au parc aquatique d’Alpamare ou, plus simplement, s’attarder dans l’un des restaurants du bord du lac.

Cette randonnée démarre à la gare de Courgenay. Dès lors, c’est une évidence: il faut prendre un café au restaurant La Petite Gilberte, où la fille des tenanciers, devenue une icône connue dans toute la Suisse, a servi des milliers de soldats pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, c’est parti : la randonnée suit les panneaux jaunes en direction de l’église, dépasse la fontaine octogonale et poursuit vers Courtemautruy. Au centre de ce village se trouve la chapelle Saint Eloi, qui date de 1783. Peu après, l’on découvre le moulin de Paplemont, plus vénérable encore : il fut construit en 1691. Sa roue à aubes, de neuf mètres et demi, compte parmi les plus grandes de Suisse. Il faut dire qu’aujourd’hui, il fonctionne à l’électricité. A Cornol, ceux qui le souhaitent pourront étancher leur soif. Ils poursuivront ensuite le long de la route cantonale. Vers la sortie du village, ils emprunteront une route non goudronnée qui les mènera à travers la forêt jusqu’à Fregiécourt, où ils pourront aussi se restaurer. Ensuite, depuis le rond-point, suivre une petite route goudronnée jusqu’en haut d’une colline (point 533), puis à travers un petit bois et jusqu’au point 585. Tourner à gauche. Descendre à Charmoille par le chemin de randonnée pédestre, qui continue vers l’église. Les randonneurs ne s’y rendront pas, mais poursuivront tout droit, jusqu’à l’angle du bois appelé Mont de Miserez. Au point le plus haut, tourner à gauche et suivre le sentier forestier en direction de Miécourt. Plutôt que d’entrer dans le village, prendre la bifurcation pour Bellevue où, comme de juste, l’on découvrira une vue fort plaisante. Ensuite, à gauche toute ! C’est le retour à la gare – prudence en traversant les rails...

De Grindelwald ou Lauterbrunnen, le chemin de fer monte à plus de 2000 mètres, à la Kleine Scheidegg, où commence cette randonnée spectaculaire caractérisée par des panoramas impressionnants. Pour réduire le temps de marche, l’on peut aussi poursuivre le trajet en train jusqu’à l’arrêt Eigergletscher. A la Kleine Scheidegg, l’on dépasse l’hôtel Bellevue pour accéder au sentier gravelé au-dessus du chemin de fer, parallèle à celui-ci. A Loucherflue, suivre le chemin de gauche, plus direct, qui monte en zigzaguant jusqu’à l’arrêt Eigergletscher. C’est là que commence l’« Eiger-Trail » – de grands panneaux l’indiquent clairement. A travers les pâturages en pente raide et les pierriers de l’Alp Wärgistal, on longe le pied de la célèbre face nord de l’Eiger. Trente mètres de plus, et l’Eiger serait un quatre mille ! Un panorama qui en impose... Ensuite, l’on descend peu à peu, le regard attiré par le Wetterhorn et la Grosse Scheidegg. Au niveau de la cascade, le chemin est plus accidenté. A un carrefour, un panneau indique les gorges («Gletscherschlucht»). L’on pourrait descendre à Grindelwald mais nous proposons de prendre à gauche le chemin pour Alpiglen, équipé de cordes par endroits. La terrasse ensoleillée du restaurant y attend ceux qui souhaitent encore profiter de la vue. Et ceux qui ont mal aux pieds pourront y prendre la Wengenalpb ahn, qui les ramènera confortablement à Grindelwald. Pour qui, au contraire, veut prolonger son séjour dans la nature, un chemin de randonnée balisé blanc-jaune-blanc commence par suivre les rails du train. Au prochain carrefour, il descend sur la droite à travers la forêt. Le chemin de gauche, lui aussi, mène à l’arrêt Brandegg, où l’on reprendra le train.

D’Engelberg, les randonneurs emprunteront un téléphérique, puis un télésiège (horaires irréguliers: se renseigner avant le départ, tél. 041 639 60 60/ 66) pour parvenir à la Brunnihütte, où ils pourront prendre un encas ou, s’ils souhaitent partir tôt le matin, passer la nuit. A côté de la cabane se trouve le Härzlisee, petit lac autour duquel chemine un sentier à parcourir pieds nus. Le sentier des chatouilles permet aux marcheurs de découvrir l’effet tactile de différents matériaux naturels. Marcher sans chaussures de randonnée: un rêve? Depuis la cabane, l’itinéraire descend le long de l’Ober Staffelberg et des Walenstücken en direction de la Walenalp. Les montagnes environnantes et la vue sur la vallée d’Engelberg sont grandioses. Sur la Walenalp, un emplacement équipé par la revue « Schweizer Familie » invite à faire des grillades – en l’absence de cervelas, on se contentera de savourer la vue qui, par ciel clair, s’étend jusqu’au Plateau. Ensuite, c’est la montée à la Walegg, point culminant de la randonnée, à 1951 mètres. Le Bannalpsee, but de l’excursion, est déjà visible. Pour le rejoindre, l’on suivra pourtant une vaste boucle tout autour de la vallée, dans un terrain rocailleux. Pour raccourcir l’itinéraire, l’on peut prendre un chemin qui descend tout droit, à la hauteur du milieu du lac, mais le tracé officiel du Walenpfad fait le tour du lac, passant par deux restaurants, Urnerstafel et Chrüzhütte, avant de rejoindre le téléphérique pour Oberrickenbach. Ensuite, l’on rejoint la gare de Wolfenschiessen en car postal.

Si l’on trace une ligne droite de Morat à Thoune, l’on trouvera, à mi-chemin environ, la commune de Rüeggisberg. Depuis le village, la vue s’étend sur le Plateau, la région des Trois-Lacs et le Jura, l’Emmental et le Säntis ainsi que les hautes cimes de l’Oberland bernois. L’itinéraire que nous proposons mène à l’ancien pont de Schwarzwasserbrücke. Le Schwarzwasser est un affluent de la Singine d’environ 23 kilomètres de long. Les deux cours d’eau ont creusé des gorges marquées dans le sol de grès, formant un paysage plein d’attrait. De l’arrêt du car postal, l’on montera sur une route qui mène à Hangebach. D’ici, l’on voit les Préalpes, de la Schrattenflue à l’Ochsen, et les Alpes en coulisse. L’itinéraire suit ensuite la direction de Schwandbachbrücke – au prix d’un petit détour, l’on découvrira aussi la Rossgrabenbrücke. Ces deux ponts ont été érigés par Robert Maillart (1872–1940). Après la montée à Hinterfultigen, le restaurant Linde se propose d’accueillir les marcheurs. Puis, le sentier s’engage dans une descente pierreuse et raide, offrant des points de vue impressionnants, jusqu’au Bütschelbachsteg. L’on suivra le cours d’eau, au fond des gorges, jusqu’à ce qu’il se jette dans le Schwarzwasser à Sackau. Voilà un autre point de vue notable: les barres rocheuses des gorges de Schwarzwasser. Le cours d’eau, ainsi que le chemin, parcourent les gorges en traçant des boucles généreuses. A la hauteur de l’ancien pont, les randonneurs grimperont jusqu’au pont moderne. Ils prendront le train ou s’arrêteront au restaurant de Schwarzwasserbrücke pour jouer au Pit Pat, une sorte de minigolf qu’on joue sur des tables de billard. Encore un moment dont ils se souviendront longtemps!

Au sud-est de Coire, dans le cercle communal de Domleschg, district de Hinterrhein, Grisons, se trouve Feldis/Veulden, un charmant village de montagne qui s’érige à 1500 mètres environ sur un versant ensoleillé. De là, le randonneur apercevra des sommets comme le Piz Beverin, le Tödi ou le Calanda. Ce coin de pays mérite bien qu’on y passe la nuit. On y parvient, tout au long de l’année, soit en car postal, soit, une fois l’heure, en téléphérique LRF au départ de Rhäzüns. Le Mutta surplombe le village et c’est le point de départ de cette randonnée. Le télésiège qui y monte part à l’autre bout du village (horaires: SSF Feldis, tél. 081 655 10 00). Le circuit proposé ici n’est pas long, ni difficile, mais agréable et offre des panoramas impressionnants. Il commence vers 2000 mètres d’altitude, à l’arrivée du télésiège, et passe par le haut plateau de l’Alp da Veulden, à travers des paysages marécageux d’une grande beauté, où l’on foulera un sol agréablement moelleux. Au sud, l’on apercevra le Domleschg, au nord, l’on surplombera Coire, et à l’ouest s’étendront les contrées sauvages de Ruinaulta (les gorges du Rhin). L’on dépassera le refuge de Feldis, résistant peut-être à l’envie de faire une pause, puis l’Alp dil Plaun. Au carrefour de Term Bel, le refuge du ski-club d’Ems, ouvert le week-end, l’on pourrait prendre à droite pour descendre à Coire par Dreibündenstein et Brambrüesch, ou au milieu, pour aller à Domat/Ems ; l’itinéraire, lui, passe par le chemin de gauche, montant sur la butte de Tgom’ Aulta pour relier un petit lac, le Leg Paulus. Voilà un endroit qui plaira aux enfants ! Un dernier contour permet de revenir à Mutta, puis au télésiège pour Feldis.

Il faut au bus une petite demi-heure pour conduire le randonneur de la gare de Zoug à Unterägeri. Ce village, qui était encore un lieu de cures au XIXe siècle, n'est officiellement classé «que» d'importance régionale par la Protection des biens culturels, mais il n'en vaut pas moins la peine de visiter l'église de la Sainte-Famille, sur l'alte Landstrasse (ancienne route cantonale). Plus loin, l'itinéraire de cette randonnée conduit vers le sud-ouest pour rejoindre Zoug, le chef-lieu du canton, via Boden et Brunegg. Ce tronçon fait partie de l'itinéraire no 3 de La Suisse à pied (Chemin panorama alpin); il traverse forêts et prairies, longe des régions marécageuses comme le Zigermoos, et offre des aperçus attrayants et variés de cette région rurale du canton de Zoug qui porte, sinon, plutôt l'empreinte de l'économie. Une fois à Under Brunegg ou à Ober Brunegg, les amateurs de vues panoramiques peuvent prendre la direction du Zugerberg et, de là, descendre en quelques minutes avec le funiculaire vers Schönegg et Zoug. La randonnée suit par contre un itinéraire plus beau sur le plan du paysage et traverse de nouveau des zones de marécages, des prairies et des pâturages jalonnés de nombreux cerisiers, si beaux à cette saison quand ils sont en fleurs. Le chemin se poursuit en direction de Zoug via Urihof et Bilgerihof - une construction ancienne impressionnante. D'ici déjà, on jouit d'une belle vue sur la vieille ville et sur le lac. Au lieu-dit Steren, une route recouverte de gravier descend en pente assez forte jusqu'à la chapelle de Sankt Verena, qui abrite un grand nombre d'ex-voto. Ensuite, le marcheur suit le chemin de croix, passe par Rägeten et se retrouve en quelques minutes dans la vieille ville de Zoug où il pourra visiter des biens culturels d'importance nationale.

Les 45 kilomètres de la Strada alta, bien ensoleillés et ne dépassant jamais 1400 m d’altitude sur le flanc gauche de la Levantine, sont parfaits pour inaugurer la saison de randonnée au printemps. Ce chemin panoramique est généralement praticable dès le mois d’avril. Mais attention, les emplacements humides des espaces ombragés peuvent encore être glissants! La Strada alta s’étire entre Airolo et Biasca en traversant toute une série de villages et de hameaux sur les hauts de la vallée. Il s’agit, en fait, de l’ancien chemin muletier qui évitait les dangereuses gorges du talweg. Le tronçon médian, entre Osco et Anzonico, est le plus agréable pour la randonnée puisqu’il suit généralement des sentiers et est presque plat. Depuis Osco, le chemin traverse la forêt de sapins, de pins et de châtaigniers de la gorge de Sciresa, à la fois romantique et sauvage. L’étape suivante, après Calpiogna, est le village de Rossura, typique de la Levantine avec l’église de San Lorenzo qui mérite une visite. A Tengia, la Strada alta se subdivise: le chemin supérieur grimpe vers le belvédère des Monti di Cò, tandis que le chemin inférieur poursuit tranquillement à travers prés et bois jusqu’à Calonico. Ce n’est que peu avant Anzonico que les deux itinéraires convergent à nouveau. De l’église de Calonico, sise sur une véritable chaire dominant à pic la vallée, on aperçoit le fond de cette dernière dans laquelle s’écoule un trafic intense et bruyant. Le calme règne par contre sur le chemin panoramique. Dans la forêt de châtaigniers proche, l’agréable Grotto Pro Bell invite à faire une pause. Le chemin est ensuite le plus souvent ombragé jusqu’au village d’Anzonico, aux nombreuses maisons de bois bien conservées.

Après un trajet en car postal jusqu’à Piotta, c’est un mode de déplacement moins ordinaire qui attend les randonneurs : ils vont prendre l’un des funiculaires les plus raides du monde. Il atteint une inclinaison de 87,8 pour cent, donnant l’impression de s’élever à la verticale. Sur la droite, on remarquera d’imposantes conduites qui acheminent l’eau du lac Ritom dans la centrale électrique appartenant aux CFF. Le sentier didactique démarre près du barrage, la Diga Ritom, à 25 minutes à pied de l’arrêt Piora. Au bout du barrage, une auberge attend ceux qui, avant d’attaquer le sentier, ont besoin d’un café. Il serait dommage d’aborder ces paysages sans être bien réveillé! Dans un terrain vallonné, le chemin se love entre le rivage et l’orée d’une forêt de pins, puis grimpe jusqu’à Fontanella. Là, la vue s’ouvre sur les roches arides du Giübin. Puis le chemin franchit le Mottone et descend tout droit; près du pont de Musinascia, il rejoint une route non goudronnée qui mène à la cabane Cadagno, gardiennée de juin à octobre. Les tables en pierre devant la cabane donnent envie de s’arrêter. C’est ensuite qu’on comprend véritablement pourquoi le sentier didactique passe par ici. La région de Piora - réputée par ailleurs pour son excellent fromage - se distingue par son centre de recherche alpine où l’on étudie l’écosystème particulier du lac Cadagno. Il s’agit d’un lac méromictique; c’est-à-dire que les eaux de surface et de profondeur ne se mélangent pas chaque année. Une fois le lac Cadagno contourné, le chemin revient sur les rives du lac Ritom et le longe, cette fois du côté de l’alpe Ritom, pour revenir au point de départ.

Fuyant l'Allemagne nazie, la famille Zuckmayer a séjourné dans différents lieux de Suisse et des Etats‑Unis. C'est en 1938 que le couple voit Saas Fee pour la première fois, et c'est le coup de foudre. «Lorsque, ma femme et moi, lors d'une soirée de juillet 1938, nous nous rendîmes, sac au dos, sur le chemin des chapelles qui relie Saas Grund à Saas Fee, nous ne savions pas que nous rentrions à la maison», écrivit l'auteur Carl Zuckmayer (1896 - 1977) dans son récit autobiographique intitulé «Als wär's ein Stück von mir». Lorsqu'il y a de la neige, seule la partie supérieure du chemin entre Saas Fee et la chapelle de pèlerinage «Zur hohen Stiege» est ouverte. Mais cela vaut la peine de la découvrir, sur les traces de l'écrivain, pour se mettre dans l'ambiance de la randonnée qui suivra sur le sentier Zuckmayer. Il s'agit d'un tronçon du chemin que l'écrivain parcourait souvent. Il traverse une forêt de majestueux mélèzes séculaires qui avaient particulièrement séduit l'auteur: «C'est avec respect que je lève mon chapeau devant les très vieux mélèzes.» Carl Zuckmayer aimait les arbres et a d'ailleurs intitulé son recueil de poèmes «Der Baum», l'arbre. Le chemin commence au niveau de la maison Vogelweid, où vivait autrefois la famille Zuckmayer, et a été inauguré à l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain. Le long du chemin, cinq pierres de serpentine sculptées par Urs Supersaxo, un artiste du lieu, comportent des citations de l'écrivain qui donnent à cette randonnée un aspect méditatif.

La sortie de la vallée est inabordable. La tempête fait rage et un éboulement de terrain pourrait bien se produire. Monsieur Geiser sait que la catastrophe menace. Il tente désespérément de sauver la connaissance de l'humanité, écrivant sur des bouts de papier ce qu'il ne faut pas oublier. Dans un dernier sursaut d'énergie, il se dirige vers le Passo della Garina, mais finit par rentrer chez lui. L'existence humaine est à la fois insaisissable et infiniment petite face à la violence de la nature. L'être, l'individu, l'est encore plus. C'est dans le profond Val Onsernone, oublié du monde, que Max Frisch a trouvé son refuge. Il a rendu hommage à cette vallée en y plaçant l'action de son petit ouvrage paru en 1979, «L'homme apparaît au quaternaire», dont Monsieur Geiser est le personnage principal. Le vent a répandu les cendres de Frisch dans la vallée. A l'entrée de Berzona, sur le mur extérieur du cimetière, une plaque commémorative évoque le grand écrivain suisse. Le sentier pédestre monte en pente raide en direction de Nebi et de Gerbi. A la bifurcation, on part à gauche, par le versant ensoleillé, vers Ronconaia avant de descendre à Cresmino. Sur l'ancien sentier de la vallée, on se rend aisément à Auressio. Si la neige n'est pas encore de la partie, le sentier qui passe par Mulegn permet de suivre les traces littéraires de Monsieur Geiser. Il est déconseillé de suivre la route étroite en virages entre Auressio et Loco. Variante: d'Auressio à Berzona en car postal, puis passer devant la plaque commémorative, traverser le village et revenir à Loco, la localité principale. En hiver, le soleil quitte la vallée vers 14 heures déjà.

Attention, débutants et frileux s'abstenir! Ceux qui sont prêts à se rendre en hiver dans la région la plus froide de Suisse doivent être bien équipés et ne pas craindre de marcher durant plusieurs heures dans un paysage naturel où les maisons ne sont pas légion. L'itinéraire qui parcourt le Jura neuchâtelois de La Brévine aux Verrières, en passant par Les Bayards, est certes balisé, mais demande une grande attention du fait du terrain, à la fois boisé et dénudé, qu'il traverse (carte indispensable, boussole recommandée) mais aussi des dangers inhérents au climat (verglas). En cas de problème, mieux vaut rebrousser chemin que courir des risques. Si les températures tombent souvent dès fin novembre déjà en-dessous de zéro dans cette haute vallée fermée, sans voie d'écoulement en surface, il faut souvent attendre la fin de l'année pour que tombe la neige. Au début de l'hiver, on peut donc parcourir l'itinéraire en chaussures de marche. Mais dès qu'une couverture blanche recouvre le paysage, conférant au lieu un véritable aspect sibérien, les raquettes s'imposent. La direction choisie pour cet itinéraire, celle du sud-ouest, permet de profiter des rayons du soleil, en face, et de recevoir de l'arrière les terribles coups de bise. Alors que la première et la troisième étapes se parcourent sur un terrain souvent dégagé, celle du milieu passe surtout par une forêt de conifères, qui protège du vent froid du nord-est, mais où, à l'ombre, on enregistre les températures les plus extrêmes (ne pas oublier d'emporter un thermomètre, pour se vanter au retour de son exploit!).

Entre Wolhusen et Entlebuch, la Petite Emme (Kleine Emme) a dessiné un paysage varié propice à la marche et à la découverte même pendant la saison froide. L'idéal est de débuter la randonnée à l'arrêt Neuemsern‑Rossei, desservi par le car postal qui mène à Romoos. On longe brièvement la route en revenant en arrière jusqu'à ce qu'un pont permettre de rejoindre l'autre rive. A partir d'ici, on remonte la rivière et on parvient bientôt à l'une des plus belles parties de l'itinéraire. Le chemin s'élève bien au‑delà de la rive de l'Emme, traverse un petit bois et fait une boucle jusqu'à la Fontanne. L'orpaillage se pratique dans son cours supérieur. Après avoir traversé un petit pont et fait quelques contours, on parvient au confluent de la Petite Emme et de la Fontanne. En parvenant au pont «Kappelboden», on traverse à nouveau pour retrouver la rive orientale de la Petite Emme. Après quelques centaines de mètres apparaît une partie intéressante du lit de la rivière. L'Emme a creusé ici plusieurs fentes, presque de petites gorges, dans le sous‑sol de Nagelfluh. Le gel a figé l'eau qui a giclé en des formes étranges, qui collent aux parois latérales. En‑dessous, l'eau se fraie un passage là où elle le peut. Il faut observer ce spectacle depuis la rive boisée, car la présence de neige et de glace sur les pierres de la rive présente un grand danger! On parvient peu après à Ämmenmatt, où depuis les intempéries de 2005, la présence d'immenses éboulis témoigne de l'incroyable force de l'eau. Après un virage en S, on voit apparaître les premières maisons d'Entlebuch. Le chemin mène directement à la gare. Le restaurant suivant est situé un petit peu plus haut, à l'entrée du village.

De Lugano, un funiculaire rejoint le sommet du Monte Brè, point de départ de cette randonnée. Une brève descente suffit pour se retrouver dans les ruelles pavées, bordées de maisons rustiques en pierre, du village de Brè. Après le foyer de grillages public, à l'extérieur du village, le sentier mène par un pâturage dans une forêt que l'hiver a dénudée. Après quelques contours, nous voilà sur la crête. On marche sur le versant occidental du Monte Boglia jusqu'à l'Alpe Bolla. Entre mi‑décembre et fin janvier, des centaines de roses de Noël y fleurissent! C'est à peine croyable de voir cette plante en fleurs en plein hiver! En choisissant la variante plus courte qui descend vers Cadro, on peut admirer encore plus longtemps les fleurs blanches de l'Alpe Bolla. Ceux qui optent pour l'itinéraire présenté et qui poursuivent sur la crête vers les Denti della Vecchia doivent profiter des quelques heures de lumière qui restent pour parcourir un trajet encore long. Le sentier serpente sur la crête, tantôt sur territoire suisse, tantôt du côté italien. Les roses de Noël en fleurs apparaissent entre les feuilles et les herbes desséchées. De beaux panoramas sur les montagnes lointaines alternent avec des vues plongeantes dans le Val Colla ou dans la plaine de Lugano. Après la Capanna Pairolo, fermée en hiver (mais il est possible d'obtenir la clé en s'organisant préalablement), commence la descente vers Sonvico. Le sol qui peut être gelé et les feuilles glissantes de châtaigniers exigent la plus grande concentration.

Depuis 1995, l'itinéraire «Gottfried‑Keller-Dichterweg» permet aux promeneurs de faire plus ample connaissance avec les textes du grand homme de lettres suisse (1819‑1890) reproduits sur des panneaux en onze lieux. Si l'on visite en plus le centre Keller ouvert depuis 1985 au centre du village de Glattfelden, on dispose d'un bon aperçu de la vie et de l'oeuvre de l'écrivain. A la station RER située au sud‑est du village de Glattfelden, un panneau renseigne sur le tracé du chemin. On rejoint par Schachen et Cholplatz le pont couvert en bois «Hegstenbrücke» avant d'arriver, quelques minutes plus tard, au centre du village où se trouve l'église, le centre Gottfried‑Keller (exposition sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain) et de vieux bâtiments imposants à colombages. La maison qui abrite le centre - qui date de 1526, mais qui a été transformée au XIXe siècle - est en outre un objet inscrit à l'inventaire des biens culturels d'importance nationale. Si ce lieu commémoratif est situé ici, c'est parce que les parents de Gottfried Keller étaient originaires de Glattfelden et qui lui‑même était bourgeois de la localité. Le jeune Gottfried Keller venait en outre souvent rendre visite à son oncle médecin, Heinrich Scheuchzer. De nombreux passages de «Henri le Vert», mais aussi des nouvelles du recueil «Les Gens de Seldwyla» évoquent le joli village d'origine de l'écrivain. Il faut compter une demi‑heure environ pour monter au Laubberg, d'où l'on a une vue dégagée sur la plaine de la Glatt. Le «Paradiesgärtli», un beau point de vue et lieu de repos, également évoqué dans le roman «Henri le Vert» constitue une autre étape de l'itinéraire. Le chemin descend en pente raide à travers la forêt vers Rheinsfelden, en direction de Zweidlen.